Часа 2 с каждого кто дискутирует ))
Как часто и каким образом надо точить канты?
Канты надо точить только тогда, когда они затупились. Злоупотреблять заточкой не стоит, так как при заточке снимается небольшая часть канта, а они не бесконечной ширины. Если переусердствовать, то канты могут 'кончиться' раньше, чем удасться 'убить' лыжи.
Как определить - пора точить канты или нет? Самый надежный способ - потрогать канты пальцем. Наличие большого количества заусенцев - верный признак. Иногда рекомендуют поскоблить ноготь о кант. Срезается - значит кант еще ничего. Еще один верный признак - лыжи стало срывать на жестких лединистых склонах, на которых раньше они надежно кантовалась.
Если все-таки понимание - пора точить канты или нет, не возникло, то надо взять свои лыжи, прийти с ними в магазин, и сравнить канты на своих лыжах и на новых лыжах. В крайнем случае продавцы в магазине подскажут.
Как я точу канты. Обычно сначала я парафиню скользяк.
Зачем я это делаю. При заточке между скользяком и канторезом попадает металлическая стружка и царапает скользяк. А так она остается на парафине и при циклевке вместе с парафином снимается.
Я слышал и другую точку зрения, что этого делать не надо, так как парафином забиваются инструменты (шлифовальные камни, напильники), используемые при заточке. Но мне больше жалко скользяк, чем инструменты. Тем более что инструменты можно легко почистить корщеткой.
Если по какой-то причине заточить канты хочется, а с парафином возиться не хочется, то можно часть скользяка вдоль кантов заклеить скотчем или малярной лентой. При этом скользяк тоже будет защищен от царапанья стружкой. Так я тоже иногда поступаю, результаты положительные.
После этого, подвязав скистопы веревочками, зажимаю лыжу в тиски. Тисков нужно двое - зажимать лыжу с двух сторон. Тиски я использую обычные слесарные. Лучше конечно использовать фирменные тиски для работы с лыжами, но я пока на такие не разорился. Чтобы не царапать лыжу губками тисков, прокладываю картонки.
Далее надо взять канторез и начать собственнно заточку. Если хочешь точить канты сам, то канторез придется покупать. Без него углы заточки не выдержать. Я удавился и купил очень дорогой канторез (около 2500 руб), который в каталоге Holmenkol значится как профессиональный и называется ProEdge Champion. Видел в продаже значительно более дешевые канторезы Toko разных конструкций. Канторезы бывают на 90 град. и с переменным углом заточки, например 83-90 град. У меня канторез дорогой с переменным углом. Для обычного любительского катания я обычно точу лыжи под 90 град. Почувствовать разницу в угле заточки необычайно сложно, а тупиться лыжи, заточенные под 90 град., должны немного меньше, чем заточенные под более острый угол.
Канторезы часто врут, то есть реальный градус отличается от заявленного. У моего вместо 90 град. примерно 91.5 град. В моем канторезе угол регулируется прокладочками. Поставив прокладочку на 2 град. эту ошибку можно практически компенсировать. У некоторых моих друзей канторезы тоже имеют ошибку по углу. Проверить канторез можно сравнив свою заточку с эталонной, например на станке в сервисе. Более острые углы заточки я использую для спортивных лыж, обычно 87 град. По идее более острые углы позволяют немного эффективнее кантоваться на жестких покрытиях, но канты в этом случае немного быстрее тупятся.
Сначала надо снять шлифовальным бруском, зажатым в канторез (фирменный брусок в канторез влезает), зазубрины от контактов с камнями, которые выступают над боковой поверхностью канта. На них канторез 'соскакивает' и заточка получается неравномерной. Можно использовать алмазный камень, но он дороже (1000-1500 руб.), но брусок быстро стачивается. Потом в канторез вставляем напильник и собственно точим канты с боку. Точить надо от носка к пятке. Интуитивно это понятно, но разумных объяснений я дать не могу. Полезно закрасить боковину канта фломастером. При этом при заточке четко видно, какую часть точили, а какую еще нет, причем как по длинне, так и по ширине канта, то есть можно сравнить угол заточки с тем, который был раньше.
Для заточки хорошо пользовать специальные фирменные напильники. У Holmenkol напильники называется RacingFile, которые имеют индексы 12.5, 14 и 16, обозначающие степень грубости напильника. У меня напильник на 12.5. Вроде бы это число обозначает число бороздок на сантиметр.
Можно использовать и обычные напильники из магазина инструментов, но точить ими менее удобно. То ли они мягче, то ли тупее, но фирменными точить легче. Кроме того, напильники из магазина инструментов надо еше как-то укорачивать, так как канторез сильно короче магазинного напильника. Да и тупятся магазинные напильники говорят быстрее фирменных. Фирменные напильники обычно в одну сторону острее, чем в другую. Это можно понять, поводив по напильнику пальцем. Ставьте их в канторез правильной стороной.
Если лыжи очень тупые, то придется снимать много материала и с напильником можно запариться. В этом случае удобно использовать инструмент, который выглядит как нечто среднее между фрезой и рашпилем. Внешне он похож на напильник, но вместо мелкой насечки на поверхности полукруглые глубокие борозды с острыми краями. У Holmenkol такой инструмент называется CrossFile. Материал такая штука снимает занчительно эффективнее.
После точки напильником канты полируют бруском. Сначала вручную со стороны скользяка. Там от заточки напильником часто образуется длинный заусенец по всей длинне канта. Потом зажимаю брусок в канторез и полирую с боку. Иногда, когда я хочу только подправить канты, например перед соревнованиями, то в основном использую только брусок, а напильник использую только в некоторых особо сбитых участках канта. После заточки я циклюю парафин со скользяка.
В некоторых рекомендациях говорится о том, что надо канты немного притупить у носка и пятки. По-моему, это ерунда, я такого не делаю.
В какой-то момент после нескольких заточек с боку появится необходимость точить канты еще и снизу, со стороны скользяка. Это делается на станке шлифовкой скользяка вместе с кантами. Поэтому логично такую операцию совместить с борьбой с многочисленными царапинами на скользяке. Ну наверное одновременно логично точить канты и с боку на том же станке.
В фирменных рекомендациях пишут про завал кантов на 0.5-1 градус со стороны скользяка. Эту рекомендацию я воспринимаю только для спортивных лыж, для любительского катания это явно не нужно. Вроде бы при такой заточке легче происходит перекантовка. Делается такая заточка на том же станке, хотя есть и фирменные оправки под напильники для ручной заточки под фиксированными углами со стороны скользяка. Бывают и канторезы, позволяющие точить и с боку и снизу. Сам пока заточку снизу не пробовал, хотя надо бы.
Еще в фирменных рекомендациях пишут про насечку или текстуру на скользящей поверхности лыжи. После полирования скользячки на станке по идее насечку надо восстанавливать. Более грубая насечка подходит для более грубого, кристаллизованного, старого снега. Для свежего снега подходит более мелкая насечка. На моих старых Stockli Spirit изначально была очень мелкая, еле видная насечка. Скользячку на них несколько раз полировал, но насечку не восстанавливал. На Fischer RC4 насечка грубая, пока скользяк на них пока не полировал. На Rossignol 9X и Fischer Big Stix 75 никакиой насечки нет. Действительно ли насечка имеет какое-то значение, оценить пока не могу. Для любительского катания явно и этой опцией можно пренебречь. Восстанавливается/наносится насечка на специальных станках.
В зависимости от запущенности кантов у меня операция заточки занимает от часа до двух. Со спортивными лыжами для трассы вожусь больше, с лыжами для гор идеала достигать смысла нет, все равно убьются. Но и совсем их не точить тоже нельзя, не всегда же паудер, бывает и железобетонный склон, особенно весной по утрам.
Вроде все про заточку. (с)
Более короткая версия
Заточка кантов
Возьмите канторез, установите на требуемый угол и несколько раз проведите режущей частью по канту. Надавливайте слегка, если хотите снять мелкие заусеницы, и с силой, если требуется значительная правка. Следите за тем, чтобы канторез не шатался в ваших руках, иначе канты будут напоминать синусоиду! Можно воспользоваться и обычным напильником, но с ним нужно быть значительно более аккуратным.
Обычно канты на заводе делаются с прямым углом. Но некоторые райдеры считают, что такая форма им не подходит. Вот варианты заточки кантов:
Угол с основанием (скользяком) ? 0, угол канта ? 90. Стандартный вариант.
Угол с основанием ? 0, угол канта меньше 90. Это вариант дает вам более острые канты, чем обычно. Улучшается сцепление со снегом. Очень полезно на обледенелых склонах. Но кант стачивается гораздо быстрее и становится очень требовательным к качеству поворотов.
Угол с основанием больше 0, угол канта - 90. Это вариант дает вам более тупые канты, улучшая управляемость доской. Но доска хуже держит повороты.
Угол с основанием больше 0, угол канта меньше 90. Угол самого канта остается прямым, но ребро как бы перемещается вверх. Некоторые сноубордисты считают, что такой заточкой они достигают двух эффектов: бОльшая скорость и лучшая управляемость.
Иногда бывает полезным немного сточить канты в районе носа и хвоста, оставив острыми посередине, чтобы доска не слишком резко входила в поворот.
(с)
